ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ЧАСТНОГО ДОМА

http://vodograi.org/slovo/article/

Локальные очистные сооружения. Устройство выгребной, сливной ямы, септика.

       Сколько воды мы будем лить в нашу канализацию? От этого зависят размеры септика. 

       Нормы здесь следующие: 
       Объем сточных вод на семью из трех - пяти человек (литры в сутки) 
       Умывание, мытье посуды, стирка белья 200 
       Пользование уборной со смывным унитазом 200 
       Пользование ванной и душем 400 
       Итого, у нас получается 800 литров в сутки на семью. 

       Размеры септика выбирают с таким расчетом, чтобы его рабочий объем в 4 - 5 раз превосходил среднесуточный объем сточных вод. То есть для нашей потребности рабочий объем должен быть 4 кубометра. Для улучшения процесса осветления сточных вод, весь объем септика разделяют на отдельные камеры, соединенные между собой трубами. Можно сделать септик и однокамерным. Но тогда лучше его сделать вытянутым в длину. Но лучше двух, или даже трехкамерным. 

       Рисунок 5 (чтобы сохранить рисунок нажмите на нём правой кнопкой мыши и выберите пункт "Сохранить рисунок как")


       На рис. 5 представлен чертеж двухкамерного септика, собранного из двух железобетонных колец. 

       Вот спецификация к рисунку: 

       1. - дно из монолитного железобетона; 
       2 - стены септика из сборных или сборно-монолитных железобетонных колец, толщиной 80 - 120 мм; 
       3 - гидроизоляция из утрамбованной жирной глины; 
       4 - подводящая труба диаметром 100 мм; 
       5 - железобетонная крышка люка; 
       6 - железобетонное кольцо люка; 
       7 - железобетонная плита перекрытия с отверстием для люка; 
       8 - водопропускная труба диаметром 150 мм; 
       9 - -заделка проходных отверстий смоляной прядью с двухсторонней зачеканкой швов цементно-песчаным раствором; 
       10 - воздухопропускная труба диаметром 100 мм.; 
       11 - утеплитель; 
       12 - деревянная крышка люка; 
       13 - рефлектор (флюгарка); 
       14 - тройник; 
       15 - вентиляционный стояк из металлической трубы диаметром 50-80 мм; 
       16 - отмостка из бетона или асфальта; 
       17 - щебеночная подготовка; 
       18 - отводящая труба диаметром 100 мм. 

       Септик в рабочем состоянии постоянно заполнен водой. И уровень этой воды определяется низом отводящей трубы. Минимальный рабочий уровень - 1200 мм. На отводящую трубу надет тройник. Это для того, чтобы в фильтрующие сооружения вода стекала не с поверхности, а забиралась чуть ниже, исключая попадание в сток твердых частиц. Подводящая труба располагается выше отводящей на 50 мм. Вот, собственно и весь септик. Конструкция понятна из рисунка. 
       Идем дальше. Теперь отстоявшуюся воду из септика нужно отправить на фильтрующие сооружения для дальнейшей очистки и утилизации. Если у вас грунт песчаный, то вам крупно повезло. Нужно сделать на некотором удалении от септика фильтрующий колодец. Это самое простое устройство. Колодец заполняется фильтрующим материалом. 

       Рисунок 4 (чтобы сохранить рисунок нажмите на нём правой кнопкой мыши и выберите пункт "Сохранить рисунок как")

       Конструкцию фильтрующего колодца можно увидеть на рис. 4 

       Необходимые пояснения. Необходимая площадь фильтрующей поверхности грунта можно установить исходя из того, что водопоглащение 1м2 песчаных грунтов составляет 60 - 100 литров в сутки, а супесчаных 30 - 50. То есть при объеме сточных вод 800 литров в сутки, рабочая поверхность песчаных грунтов, расположенных по периметру уложенного фильтрующего материала, должна быть не менее 13 м2. То есть яма диаметром 2 м, и рабочей высотой 1.5 м справится с этой задачей гарантированно. Вся вода из септика в течение суток пройдет песчано-гравийный фильтр, очистится благодаря аэробным бактериям и уйдет в грунт. В качестве фильтрующего материала можно использовать гранитный и кирпичный щебень, гальку, шлак, кокс, торф, гравелистый крупно- и мелкозернистый песок. При орошении сточной жидкостью, на поверхности материала образуется ил, заселенный микроорганизмами, которые питаясь органическими остатками, содержащимися в жидкости и очищают сточную воду. Заполняют колодец так: наиболее крупный фильтрующий материал в центре, более мелкий по краям, ближе к стенкам. Да, совсем забыл. Ничего работать не будет, если фильтрующий материал не будет активно снабжаться кислородом. Бактерии, которые его заселяют аэробные. То есть для их жизнедеятельности обязательно нужен кислород. Решается это опусканием в фильтр перфорированной трубы, верхний конец которой сообщается с атмосферой. Всё. Те, у кого грунт песчаный, могут брать в руки лопаты и отправляться строить себе канализацию. Остальную часть они могут не читать. Везунчики. 
       А мы, у кого грунт глинистый или суглинистый сейчас немного загрустим. У нас, ребята, проблемы. Дело в том, что впитывающая способность глин и суглинков очень низкая, и фильтрующий колодец в таком грунте работать не будет. Вода просто не успеет впитаться в грунт. Что же делать? Нужно строить песчано-гравийный фильтр или фильтрующую траншею. На рис. 4 эти сооружения очень хорошо показаны. Смысл песчано-гравийных фильтров в том, что вода там проходит доочистку аэробными бактериями и собирается в отдельную емкость. Она обезврежена и минерализована. Не имеет запаха. Ее можно отводить за пределы участка (в водоотводной кювет, канаву, овраг и даже водоем. В летнее время можно использовать для полива огорода.. 
       Конструкция этих сооружений понятна из рисунка. Необходимо только пояснить, что высоту фильтрующего материала нужно принимать не менее 1 метра, а площадь рассчитывается исходя из производительности 100 литров на метр квадратный площади фильтра. То есть для нашего случая 8-10 квадратных метров. Казалось бы вот и всё. Но это не так. Не нравится мне безнадежное выражение лица у владельцев глинистых участков. Куда девать даже отфильтрованную воду? Вопрос остался открытым. Легко сказать - в ближайший овраг. А если нет оврага? Если плотность застройки и бдительность соседей не позволят откачивать воду за пределы участка? На самом деле, ребята, не всё так безнадежно. Мало книжки читать. Можно еще и головой подумать. Вы внимательно изучили конструкцию песчано-гравийного фильтра? Давайте я поясню. Открываем еще раз рисунок 4. Под буковкой "д" там нарисован песчано-гравийный фильтр. Первый рисунок показывает, как он выглядит сверху, второй - продольный разрез, третий - поперечный. На плане мы видим систему продольно поперечных труб. Это верхние дрены. Они изготавливаются из полиэтиленовых или других труб с прорезями или отверстиями внизу. Это оросительная часть устройства. Вода из септика по этим трубам распределяется равномерно по всей площади фильтра. Что происходит дальше? Проходя через фильтр, очищаясь, вода скапливается на дне котлована. Дно устроено с уклоном к отводящей трубе. (см. поперечный разрез). Отводящая дренажная труба имеет сверху пропилы на половину диаметра. Через эти пропилы, отфильтрованная вода попадает в трубу и выводится в сборную емкость, из которой уже насосом откачивается за пределы участка или на хозяйственные нужды. 
       Вот тут мы с вами, уважаемые владельцы суглинков, и проявим смекалку. Вот какую хитрую хитрость мы сделаем. На самом деле, впитывающая способность суглинков и даже глин не равна нулю. Ведь даже при сильных ливнях, куда то вода уходит летом? Уходит. Медленно, но тем не менее впитывается в грунт. А на самом деле не плохо впитывается. Заявлять это позволяет мне собственный опыт. В одном из предыдущих домов, у меня был сделан фильтрующий колодец, диаметром около 2-х метров, и такой же высоты. И он прекрасно справлялся со сливом из кухни и ванной, даже без предварительного отстаивания. Пока я не поставил унитаз в доме. Дно заилилось, и колодец стал немного наполняться. Но и в этом режиме вода продолжала уходить, но не так хорошо. А грунт, между тем был суглинистым. Даже ближе к глине. Так вот. Суглинки хоть и плохо, но все равно впитывают воду. Поэтому мы наш гравийно-песчаный фильтр доработаем. Во-первых, мы углубим котлован. Дно котлована сделаем плоским. Площадь котлована увеличим в два раза. Во-вторых на дно насыплем не гравий, как на рисунке, а крупнозернистый песок, слоем не менее 50 см Далее у нас пойдет щебень, слоем 20 см. На щебень укладываем отводящую дренажную трубу с прорезями вверху. Трубу засыпаем щебнем крупной фракции. Вдоль трубы на щебень кладем слой гидроизоляции, шириной 50 см. А дальше, как на рисунке. Песок, снова гравий, в толще которого сеть верхних дрен. 
       Как работает эта штука? Вода, проходя через фильтр опускается на дно котлована, площадь которого составляет около 20 м2. Часть (если не вся) воды впитывается в грунт. Если не вся вода впиталась, то уровень воды в котловане повышается, пока не достигает нижней дрены, по которой уходит в приемную емкость. Мои расчеты позволяют предположить, что в приемной емкости мы воды так и не увидим. Именно такую конструкцию я буду сооружать будущим летом. Только у себя добавлю еще одну фишку. По всей площади котлована я насверлю дырок диаметром 30 см. и глубиной 10 метров. Именно на этой глубине залегает песчаный слой. Эти скважины я заполню крупным песком. Согласен, работа предстоит адская. Но на суглинках, а тем более на глинах, это практически единственное решение, позволяющее добиться хороших результатов. 

 Существует ещё один вариант устройства локальных очистных сооружений: 
       В чем смысл всей этой очистки? В том, что вы расходуете очень много воды. Выпустить ее грязной за пределы вашего участка нехорошо. Да и просто запрещено законом. На наше счастье бытовой сток (а это именно то, что вытекает в вашу канализационную трубу) с легкостью поддается очистке. Только копать много придется. 
       Часть первая, собственно септик. Это герметическая емкость объемом в два – три кубометра, в верхнюю часть боковой стенки которой вставлена ваша канализационная труба. На трубу одет тройник, так, что она открывается вниз и вверх. Необходимость этого тройника станет понятной потом, когда эта емкость заполнится. А сделает это она быстро. Поэтому надо дать стоку выход. Сантиметров на пять-десять ниже входной трубы делается выходная труба, которая тоже снабжается тройником. Жидкость в септике установится на нижнем срезе выпускной трубы. Всякий раз, когда будет новое поступление в септик, уровень поднимется, и часть жидкости стечет в выпускную трубу. Назначение септика – накапливать твердую фракцию бытового стока и подвергать ее биологической переработке. В выпускную трубу должна поступать только отстоявшаяся жидкость. Для этого и тройники. Поступающая порция стока ударяется в стенку тройника и падает вниз, не баламутя и не перемешивая содержимое септика. Выпускной тройник дает возможность отстоявшейся жидкости поступать дальше, но не позволяет плавающему в септике мусору в эту жидкость попасть. Канализационные трубы на самом деле, в отличие от водопроводных, всегда пустые. Открытые вверх концы тройников позволяют вентилировать все пространство над установившимися уровнями жидкости. 
       Дальше, все еще проще. После септика вы ставите точно такую же емкость. Тоже с тройниками на входе и на выходе. Там уже будет образовываться вода. Некоторые авторитеты считают, что эта емкость может быть в полтора-два раза меньше по объему. 
       Теперь, канализационная труба должна выйти из-под вашего фундамента на глубине ниже глубины промерзания. Она идет на этой глубине с небольшим уклоном (2 см на 1 м трубы) довольно долго до септика. Долго потому, что септик нельзя делать к дому ближе 10 м. Это все надо выкопать. Помните, что в верхнюю часть септика труба входит. Значит, эти два – три кубометра должны расположиться ниже трубы. То есть копать придется и больше, и глубже. Следующая емкость еще на 5 – 10 см ниже. Опять копаем. Но здесь, может статься, что на этом все и закончится. Если вы докопались до песка, и на 50 м вокруг нет колодцев, то вторую емкость делаете без дна, и на этом вся ваша канализация закончится. Вода из второй емкости будет утекать в песок, будет в нем фильтроваться, подвергаться биологической очистке и через 50 м от ваших очистных сооружений станет обычной чистой водой. Об этой воде можно больше не заботиться. Заботиться придется о твердой фракции, накапливающейся в септике. Как часто? 
       Мой отец построил дачу и сделал подобное (оно было еще проще, чем я описал: это был общая емкость с перегородкой не до верха и без дна во второй части) очистное устройство в 1965 г. Дача использовалась только летом. Насколько я знаю, септик еще не опорожняли. У меня идет третий год круглогодичной эксплуатации дома. Я еще не заглядывал в септик и не интересовался, каков там уровень твердой фракции. Может быть, в следующем году поинтересуюсь. Или через год. Дело в том, что твердая фракция занимает очень малый процент бытовых стоков. Поэтому септик наполняется очень медленно. 
       Как же нам с вами быть, если у нас нет песчаного фильтра под второй емкостью? Ответ: сделать его. То устройство, которое мы сейчас будем обсуждать, называется фильтрационная траншея. Только что, мы с вами выпустили отстоявшуюся воду бытового стока из верхней части второй емкости на уровне 5 – 10 см ниже, чем вход во вторую емкость. Ну, готовьтесь, опять копать. Мы теперь должны проложить эту трубу с тем же небольшим уклоном метров на 20 – 30 от второй емкости. Только теперь вместо сплошной канализационной трубы мы должны использовать дренажную трубу, которая отличается тем, что она вся в дырочках. Через эти дырочки вода будет вытекать из трубы и, если мы не предпримем чего-нибудь полезного, она устроит нам в скором времени дурно пахнущее озеро. Надо под этой трубой на расстоянии один метр проложить еще одну дренажную трубу параллельно той, что мы уже проложили. То есть, конечно, практически, сначала будет проложена нижняя труба, а потом – верхняя. Делаем так: копаем траншею длиной 20 – 30 м глубиной на 20 см глубже, чем будет расположена нижняя труба. Засыпаем траншею песком и мелким щебнем до уровня второй трубы и прокладываем ее. На конец трубы, который находится около второй емкости надеваем отрезок канализационной трубы и выводим его вверх, выше уровня земли. Накрываем колпачком. Это будет вентиляция. Второй конец выводим в колодец – третью в емкость. Тоже без дна. Размером может быть вдвое меньше второй емкости. Но, как вы заметили, эта емкость будет еще на метр с лишним (из-за уклона прокладки) глубже, чем вторая. Далее засыпаем траншею песком и мелким щебнем до уровня второй трубы. Кстати все слои песка и щебня трамбуем и проливаем водой для повышения их плотности. Укладываем дренажную трубу. Ее дальний конец, который находится около третьей емкости, также выводим на поверхность для вентиляции. Засыпаем трубу песком. Даем еще сантиметров двадцать песка и щебня. Накрываем их слоем геотекстиля и засыпаем грунтом. 
       Все. В третьей емкости у вас будет собираться, так называемая, техническая вода. Пить ее не надо, но поливать ей огород можно. Можно ее также выпускать наружу, как говорят на рельеф. Она уже не пахнет. У меня в третьей емкости живут лягушки, выводятся комары, и вода эта прозрачна и без запаха. Хотя вода чистая , я собирался ее сливать ночами, в дождливые периоды. Чтобы просто соседи не ворчали. Но оказалось, что уровень в третьей емкости никогда не поднимается до уровня входящей трубы. Вода фильтруется в траншее и утекает своими путями. 

******************** 

... добавлю от себя очень важный момент: - бросать туалетную бумагу (а также остатки еды, а тем более прокладки, вату и т.п.) в частную канализацию категорически не рекомендуется. Даже при использовании различных биодеструкторов время их разложения значительно увеличивается, а прокладки вообще не разлагаются.